Möbeltipps 101.

Mein erster und wichtigster Ratschlag an alle Sammler antiker Möbel lautet: Entfernen Sie niemals die alte Lackierung!

Die ursprüngliche Lackierung einer Antiquität ist Teil ihres wertvollen Charmes. Über Jahrzehnte des Polierens entwickelt sich eine schöne alte Patina (Lackierung), die nie ersetzt werden kann und deren Entfernung den Wert um bis zu 50 % mindern kann. Das heißt nicht, dass Sie eine alte Lackierung nicht reinigen oder restaurieren können (im Antiquitätenhandel als „Restaurierung“ bekannt); dies wird manchmal empfohlen, um jahrzehntelangen Schmutz, weiße Ringe, Flecken, Brandflecken und Kratzer zu entfernen, die die Patina/Lackierung beeinträchtigen. Vorbehalt: Ich meine nicht, dass Sie alte Möbel, deren Lackierung nicht mehr zu retten ist und die mit einer neuen Lackierung wieder nutzbar gemacht werden könnten, nicht abschleifen können. Ich beziehe mich hier nur auf wertvolle antike Möbel oder Möbel aus dem 20. Jahrhundert, die so stilvoll und „hochwertig“ sind, dass sie in Zukunft zu wertvollen Antiquitäten werden.

Wenn Sie antike Möbel kaufen, sollten Sie unbedingt die folgenden „Werkzeuge“ mitnehmen: eine gute, starke Taschenlampe, ein Maßband (kein Lineal), Babytücher (für Ihre Hände, da alte Möbel manchmal schmutzig sind), eine Nähnadel (um Wurmlöcher zu überprüfen), eine Lupe, einen Schraubenzieher und ein kleines scharfes Messer (um die Holzart zu überprüfen).

Um festzustellen, ob ein Holzwurmloch in antiken Möbeln echt ist, führen Sie eine Nähnadel in das Loch ein. Wenn es gerade verläuft, handelt es sich um ein „falsches Loch“, das mit einem Bohrer entstanden ist. Würmer fressen nie in einer geraden Linie!

Achten Sie immer auf Reparaturen (gut gemachte Möbel sind in Ordnung, schlechte nicht)! Fälscher sind clever, also seien Sie wachsam bei „neuen“ Möbeln, die aus „alten“ Teilen hergestellt wurden (z. B. Tischbeine, Schubladen usw.), bei zusammengesetzten Teilen (ein „neuer“ Unterbau mit einer alten Platte oder einfach zwei alte Teile, die zu einem neuen Stück zusammengefügt wurden) und natürlich bei den völligen „Fälschungen“. Hinweis: Der Wert „zusammengefügter“ Teile wird normalerweise nur dann beeinträchtigt, wenn die Montage irreversibel ist.

Achten Sie auch auf „ehrliche Reproduktionen“ … diese müssen nicht unbedingt schlecht sein. Wenn Sie sich beispielsweise keinen „historischen“ Hepplewhite Pembroke-Tisch leisten können, genügt Ihren Ansprüchen vielleicht eine gut gemachte, ehrliche Reproduktion aus dem 19. oder frühen 20. Jahrhundert.

Achten Sie auf die Zeichen früherer Verarbeitung in den Proportionen, der Verarbeitung, den Materialien (Holz und Beschläge) und den Designdetails. Verlassen Sie sich nie zu sehr auf alte Etiketten, denn sie können gefälscht/reproduziert sein.

Lernen Sie, Details aus verschiedenen Epochen zu erkennen. Lesen Sie Bücher und besuchen Sie Museen, um Ihr Auge dafür zu schulen, welche Details zu welchen Epochen gehören. So können Sie Fälschungen leichter erkennen. Achten Sie immer auf Stilmerkmale, die nicht zusammen auftreten sollten, wie z. B. Cabriole-Beine aus Eiche.

Wenn Sie in einem Möbelstück alte schmiedeeiserne Nägel finden, suchen Sie nach einer geschwärzten Stelle im Holz um den Nagel herum, da Eisen mit der Zeit korrodiert. Verlassen Sie sich daher nicht auf das Vorhandensein alter Nägel, um ein Stück zu authentifizieren, denn „neue“, alte, abgeschnittene Nägel können Sie in jedem Restaurierungskatalog kistenweise kaufen!

Lernen Sie, Holzarten zu identifizieren. So können Sie feststellen, ob das Holz für einen bestimmten Stil oder eine bestimmte Epoche geeignet ist. Die frühen Möbeltischler wählten bei der Herstellung von Möbelstücken normalerweise Hartholz als Hauptholz (z. B. Holz für die Oberseiten von Kommoden und Schubladenfronten), Weichholz war für die Rück- und Unterseiten von Schubladen reserviert. Diese „unsichtbaren“ Bereiche erhielten auch keine Lackschicht (z. B. Schellack) wie die Haupthölzer. Wenn Sie also eine Lackschicht auf dem unsichtbaren Holz eines Möbelstücks sehen, sollte dies ein „Warnsignal“ sein, dass etwas nicht stimmt! Sie können leicht feststellen, ob das Holz weich oder hart ist, indem Sie Ihren Fingernagel verwenden. Drücken Sie Ihren Fingernagel in ein Stück Holz. Wenn es dem Druck nachgibt oder sich leicht „beult“, handelt es sich um Weichholz wie Kiefer, wenn nicht, handelt es sich um Hartholz wie Eiche, Kirsche, Walnuss usw.

Suchen Sie immer an den „richtigen“ Stellen nach abgenutztem Holz. Überprüfen Sie die Unterseiten der Füße, Schubladenschienen und alle anderen Bereiche, die normalerweise der Bewegung ausgesetzt sind, auf Anzeichen von Abnutzung. Interessant ist, dass die obere rechte Schublade eines Möbelstücks (z. B. eines Schreibtischs) mehr Abnutzung aufweist als die linke Schublade, da die meisten Menschen „Rechtshänder“ sind. Dies gilt auch für Kommoden, die obere Schublade weist mehr Abnutzung auf als die untere!

Achten Sie außerdem immer auf Farbveränderungen im Holz an den unbehandelten Stellen eines Möbelstücks. Ziehen Sie beispielsweise eine Schublade heraus und sehen Sie sich die Unterseite der Oberseite und die Unterseite des Schubladenbodens an. Diese sollten heller sein als Holz, das über einen Zeitraum von 100 Jahren der Luft ausgesetzt war. Wenn dies nicht der Fall ist, seien Sie misstrauisch.

Überprüfen Sie, ob es schrumpft. Neben der Farbe verändert sich Holz mit der Zeit auch in der Größe, da es beim Trocknen schrumpft. Hier kommt Ihr Maßband zum Einsatz. Verwenden Sie es, um zu sehen, ob die Tischplatte aus Tortenboden von ca. 1790 perfekt rund oder leicht schief ist. Holz bleibt entlang oder „mit“ der Maserung ziemlich gleich; Sie können jedoch feststellen, ob es schrumpft, indem Sie quer zur Maserung messen. Schrumpfung kann auch an gedrechselten Beinen und Seiten von Korpusteilen (manchmal finden Sie Risse in längeren Holzstücken) und an Dübelverbindungen festgestellt werden. Bei wirklich alten Dübelverbindungen steht der Dübel oder „Stift“ leicht über die Oberfläche. Wenn er „bündig“ mit der Oberfläche ist, ist er relativ neu.

Die frühen Tischler verwendeten breite Bretter (diese gab es vor 100 - 200 Jahren in Hülle und Fülle). Achten Sie also darauf, dass die Tischplatten aus Brettern mit einer Breite von 20 bis 30 Zoll bestehen. Sie sollten davon ausgehen, dass die Tischplatten (also Korpusteile, Tischplatten und Seitenteile) aus einem oder zwei Holzstücken mit den oben genannten Breiten bestehen. Seien Sie misstrauisch, wenn drei oder mehr Bretter verwendet werden.

Studieren Sie die frühe Verbindungskonstruktion! Heutzutage gibt es viele gute Bücher auf dem Markt, die detaillierte Skizzen früher Tischlerverbindungen wie Zapfenverbindungen, Stoßverbindungen, Keilverbindungen, Nut- und Federverbindungen, Linealverbindungen, Überlappungsverbindungen, Gleitverbindungen und Verriegelungsverbindungen enthalten. Frühe Schwalbenschwanzverbindungen sind ebenfalls wichtig zu erkennen. Moderne Schwalbenschwanzverbindungen werden maschinell hergestellt und sind leicht zu erkennen, wenn Sie wissen, wie eine alte „handgeschnittene“ Schwalbenschwanzverbindung aussieht. In unserem Buchladen finden Sie einige gute Titel, die Skizzen früher Tischlertechniken enthalten.

Alte Werkzeugspuren geben ebenfalls Hinweise auf das Alter. Vor dem Maschinenzeitalter verwendeten alle Tischler Handwerkzeuge wie Hobel und Sägen. Die meisten modernen/mechanischen Hobelspuren (nach 1800 eingeführt) verlaufen quer zur Maserung und sind gleichmäßig parallel. Wenn Sie also gleichmäßige, parallele Werkzeugspuren entdecken, können Sie ziemlich sicher sein, dass die Spuren von modernen Elektrowerkzeugen stammen. Sägespuren sind ebenfalls ein guter Hinweis. Wenn Sie eine Reihe paralleler, bogenförmiger Spuren sehen, stammen diese von der Kreissäge (die um 1840 eingeführt wurde); vor dieser Zeit hatten die Sägen vertikale Blätter, die grobe vertikale, parallele Linien hinterließen. Achten Sie auch auf „Ritzspuren“ auf alten Möbeln. Dies sind Spuren, die der Tischler zum Zentrieren seiner Arbeit gemacht hat. Sie finden diese Spuren normalerweise in Schubladen, in denen die Schwalbenschwänze ausgelegt waren, oder an den Fußsohlen.

Entgegen mancher Meinung ist Furnier keine „moderne“ Erfindung. Furnier wurde von frühen Möbeltischlern verwendet, um ein Stück mit ausgefallenen Holzmaserungen wie Nussbaumwurzelholz, Vogelaugenahorn, Mahagoniholz ​​usw. und Intarsien zu verzieren. Das Alter eines Furniers lässt sich an seiner Dicke erkennen. Frühe Furniere (vor etwa 1825) waren dick und wurden aus einem großen Holzblock gesägt, der manchmal 1/4 Zoll dick war. Nach 1825 wurde ein Rotationsverfahren entwickelt, mit dem dünner geschnittenes Furnier hergestellt werden konnte.

Auch der Leim ist ein Schlüssel zum Alter. Frühe Leime wurden aus Häuten, Knochen und Fisch hergestellt und immer „heiß“ aufgetragen. Diese Leime neigten dazu, im Laufe der Jahre nachzugeben, wenn sich das Holz, das sie hielten, bewegte und verschob. Moderner „weißer“ Leim (20. Jh.) ist sehr stark und normalerweise dauerhaft. Sobald einer der beiden Leime aufgetragen und getrocknet ist, können Sie den Unterschied nicht mehr allein durch Hinsehen erkennen, aber wenn Sie eine Verbindung finden, die sich gelockert oder gelöst hat, ist dies ein gutes Zeichen dafür, dass sie einmal mit den alten „heißen“ Leimen geklebt wurde.

Nägel und Schrauben sind weitere wichtige Hinweise, nach denen Sie suchen sollten. Aber Vorsicht, Reproduktionen alter geschnittener Nägel und früher Schrauben sind leicht zu bekommen ... ebenso wie die Originale (von alten Möbeln, die zerstört wurden und deren Nägel/Schrauben für die spätere Verwendung geborgen wurden!). Die alten Nägel waren quadratisch und sahen nicht einheitlich aus, während moderne Nägel (nach 1880) drahtgeschnitten (rund) sind und einheitlich aussehen.

Kommoden & Schreibtische

Beachten Sie, dass es sich bei alten Kommoden mit zwei oberen Schubladen durchaus um die Oberteile von hohen Kommoden handeln kann, die von der Basis getrennt wurden! Manchmal finden Sie diese „Oberteile“ mit ersetzten Oberteilen und angebauten Füßen. Schauen Sie sich immer die hintere Kante des Oberteils an, sie sollte dieselbe Farbe haben und dieselben Abnutzungserscheinungen aufweisen.

Ehen, die nicht im Himmel geschlossen werden: Seien Sie vorsichtig bei Möbelstücken, die aus zwei Teilen bestehen (z. B. eine Bücherregalplatte auf der Unterseite eines schrägen Schreibtischs) und prüfen Sie immer, ob das Holz beider Teile zusammenpasst! Schieben Sie unbedingt den oberen Teil von der Basis weg, damit Sie prüfen können, ob die Basis eine „fertige“ (d. h. polierte und/oder furnierte) Platte hat … das ist immer ein Hinweis auf ein zusammengefügtes Stück.

Tabellen

Alte Esstische sollten leicht „wellig“ sein, was durch die unterschiedliche Dichte der dunkleren und helleren Hölzer verursacht wird. Zusätzliche Platten eines Ausziehtisches sollten dunkler sein, da sie weniger Sonne/Licht ausgesetzt waren, aber die Maserung sollte mit der Tischplatte übereinstimmen! Wenn die Platten später hinzugefügt wurden, wird der Tisch so bewertet, als hätte er keine Platten.

Dekorative Intarsienmuster sollten „tiefer“ sein als die umgebende Oberfläche, da sich Holz mit der Zeit zusammenzieht. Beachten Sie, dass in den 1920er und 30er Jahren manchmal Mahagoni-Esstische mit Querstreifen aus helleren Hölzern versehen wurden, als es beliebt war, Tische, Sideboards, Schränke usw. zu „verschönern“.

Piecrust-Tische sollten eine Tischplatte aus einem einzigen Stück haben! Seien Sie wachsam, wenn Sie einen antiken Piecrust-Tisch mit einer „angefügten“ oder anders geformten Kante finden (Hinweis: Die Kante besteht aus einem anderen Holz als die Tischplatte). Wenn Sie einen Tisch finden, dessen Tischplatte aus zwei Holzstücken besteht, stammt er aus der Mitte des 19. Jahrhunderts! Wenn die Tischbeine Schnitzereien aufweisen, achten Sie darauf, dass die Schnitzereien über der Holzoberfläche „sitzen“, wenn nicht, handelt es sich um eine spätere Verzierung.

Stühle

Suchen Sie unter der Polsterung nach vielen „Nagellöchern“ (etwa einem Satz pro 50 Jahre Lebensdauer). Wenn Sie bei einem antiken Stuhl nicht mehrere Sätze Nagellöcher finden, ist die Polsterung original (was eher selten vorkommt und in schlechtem Zustand sein sollte), dann könnte es sich bei dem Stuhl um eine Reproduktion handeln oder er wurde umfassend restauriert.

Ein häufiges „Add-on“ für Esszimmerstühle ist, Beistellstühle in wertvollere Sessel umzuwandeln. Um dies zu überprüfen, denken Sie immer daran, dass echte Sesselsitze immer breiter gemacht wurden als die entsprechenden Beistellstühle!

Beschläge - Beachten Sie, dass es auf dem Markt viele gute Nachahmungen/Reproduktionen antiker Beschläge gibt (die Leute, die diese herstellen, sind wirklich gut!). Oftmals sind in Reproduktionen von Beschlägen sogar alte Schrauben, Nägel und Schlösser vorhanden! Ein weiterer alter Trick besteht darin, die „natürliche“ altersbedingte Verfärbung antiker Beschläge mit Essig zu simulieren.

Der Ursprung der Schlösser lässt sich anhand der Rückplatte bestimmen; englische und amerikanische Schlösser haben eine quadratische Rückplatte, während kontinentale (europäische) Schlösser rechteckig sind.

Wenn Sie in antike Möbel investieren möchten, besorgen Sie sich Exemplare der folgenden unverzichtbaren Bücher (in der Reihenfolge ihrer Wichtigkeit). Vertrauen Sie mir, diese werden Ihre Bibeln für Möbelinformationen:

1- Fine Points of Furniture, Albert Sack (Holen Sie sich die früheren Exemplare, sie sind besser)

2- Vier Jahrhunderte amerikanischer Möbel, Oscar P. Fitzgerald

3- Fälschung, Betrug oder echt? Authentische amerikanische Antiquitätenmöbel erkennen, Myrna Kaye